Аквариум. Рыбоводство и рыболовство

Рыбоводство и Рыболовство 3/1969

Мелиоратор аквариума.
Д.Алиев

Наши аквариумисты страдают чрезмерным увлечением экзотикой и недооценивают возможностей местной ихтиофауны. Между тем в отечественной ихтиофауне имеются такие виды, которые могли бы удовлетворить даже самые изысканные вкусы любителей аквариума. Одна из таких рыб - дискогнат (Discognathichthys rossicus (A.Nicolsky), обитающий в горных речках Туркмении.

Эта небольшая карповая рыбка имеет привлекательную внешность. Умеренно удлиненное тело ее покрыто относительно крупной чешуей. Окраска от светлодо темно-серой с коричневатым отблеском. Характерная черта дискогната - наличие на подбородке присасывательного диска. Этим диском рыбки присасываются к подводным предметам и таким образом удерживаются в стремительном речном потоке.

Несколько лет дискогнаты жили у меня в аквариумах. Эти рыбки способны переносить изменения содержания растворенного в воде кислорода и колебания температуры воды в широких пределах. Такая пластичность к условиям внешней среды объясняется крайне неустойчивым гидрологическим режимом горных речек, где обитает дискогнат. В летне-осенний период поток воды в них почти полностью прекращается. Но это время рыбы обычно вынуждены концентрирекаться в небольших мелководных, сильно прогреваемых углублениях (лужах) почти сухого русла реки. Замечательная особенность дискогната-его способность питаться обрастаниями в водоемах. Это должно особенно привлекать аквариумистов, так как рыбка может служить биологическим мелиоратором в аквариумах.

В моих аквариумах, где наряду с другими рыбами, содержались дискогнаты, всегда было чисто. Если я замечал, что "санитары" не справляются со своими "обязанностями", я подсаживал к ним "помощников", и аквариум приходил в полный порядок.

Очень интересно наблюдать за тем, как дискогнат, повернувшись брюшком кверху, присасывается к стенке аквариума. Покрытыми твердым хрящом челюстями он соскребывает обрастания, оставляя на стенке чистую полосу. Так же рыбка очищает поверхность водных растений и других предметов. Было замечено, что эта рыба ликвидирует и цветение воды.

Дискогнаты благодаря своему мирному нраву прекрасно уживаются со всеми другими аквариумными рыбами.

Но на пути к широкому внедрению дискогната в практику аквариумного рыбоводства есть одно серьезное препятствие. Совершенно не изучена биология его размножения как в естественных условиях, так и при содержании в неволе. Участие любителей-аквариумистов в решении этого вопроса, несомненно, может принести пользу.

Сейчас имеются большие возможности для заготовки посадочного материала дискогната в естественных водоемах и их транспортировки на далекие расстояния.

Дискогнат, безусловно, заслуживает того, чтобы ввести его в культуру декоративного рыбоводства, и тот, кто это сделает, не пожалеет.

Любителям цихлид.
Т.Вершинина

Пельматохромис томаси (Pelmatochromis thomasi) - новая аквариумная рыбка семейства циклид, которая появилась в Европе в 1967г.

В 1968г. она была привезена в Москву. По своим размерам, внешнему виду и повадкам рыбка больше похожа на апистограмму Рамиреза, чем на пельматохромисов. Характер у нее мирный: она хорошо уживается с другими рыбами и не трогает растений.

Пельматохромис томаси ярко окрашен. По всему телу разбросаны очень эффектные переливающиеся точки. В центре корпуса - черное пятно, на хвостовом стебле - пятно поменьше; третье пятно расположено на голове, по краю жаберной крышки. Вдоль спинного плавника, переходя на хвостовой, проходит красный кант. Перед нерестом окраска рыб несколько меняется. У самца бледнеют и пропадают черные пятна, а у самки появляются темные полеречные полосы.

Получить потомство от пельматохромиса томаси несложно. Аквариум для нереста должен быть просторным - не менее 50л, сильно освещать его не рекомендуется. Производителей надо кормить живым кормом, лучше всего мотылем.

Нам пришлось наблюдать, как рыбы отнерестились в общем аквариуме. Икра была отложена на большой лист криптокорины и производители тщательно охраняли ее. Своим агрессивным поведением они заставляли держаться в стороне даже более крупных рыб. А когда недалеко от листочка с икрой оказалась крупная улитка амлулярия, она была сбита на дно одним ударом самца. Через два дня выклюнулись личинки, которые затем были перенесены родителями в ямку. Поскольку в аквариуме был грунт из гальки, то ямку рыбы сделали в горшочке с растением. К концу недели личинки превратились в мальков и были переведены в отдельный аквариум. В корм мальки получали "живую пыль", а затем циклопа.

Рыбы неприхотливы к температуре и химическому составу воды. Оптимальная температура воды для их содержания - 23-26°, для разведения - на 3-4° выше. Химический состав воды большой роли не играет, хотя в несколько смягченной воде рыбы нерестятся охотнее; рН должна быть нейтральной или слабокислой.

Наблюдения показали, что рыбки выносливы и устойчивы против заболеваний.

Царственная бедоция.
А.Якубович

Весной 1965г. я получил из Москвы несколько пар этих интереснейших рыбок. Возраст их не превышал двух месяцев. Рыбки очень быстро росли и по мере роста приобретали все более яркую окраску. По длинному телу оливкового цвета проходит черная продольная полоса, усыпанная сине-зелеными блестками. В окраске спинного, анального и хвостового плавников самца сочетаются червонно-золотой и пурпурно красный цвета. Все это придает бедоции царственный вид. В отличие от самцов, самки совершенно не имеют красного пигмента (это и служит их отличительным признаком).

Плавают бедоции преимущественно в средних слоях воды. Иногда стайка этих рыбок стоит неподвижно у переднего стекла аквариума.

Когда рыбки достигли шести месяцев, я отсадил их на нерест. Лучший результат получился в том случае, когда на одного самца приходилось две самки. В качестве нерестилища я использовал аквариум емкостью 40л. В свежую отстоянную в течение двух суток воду я добавлял одну треть старой. Жесткость приготовленной воды была 13°, рН 7.2, температура 28°. В нерестилище я помещал эйхорнию или цейлонский папоротник. Во время нереста, продолжавшегося шесть дней, я продувал воду воздухом. Каждый день самки выметывали от 20 до 30 прозрачных, как стекло, икринок. Цепляясь своими нитями, икра повисала на корнях растений. На седьмые сутки я высадил производителей, так как при температуре 28° первые мальки начинают плавать на восьмые сутки.

Мальки у бедоции довольно крупные, и с первых же дней их можно кормить науплиусами циклопов, артемией или живой пылью.

Рыбки растут очень быстро. В двухмесячном воэрасте они достигают длины 3-3.5см. Одной из особенностей их является то, что уже в очень раннем возрасте можно определить их пол. Некоторые экземпляры бедоции достигали у меня 10-12см.

Так же, как тельматерина ладегези, бедоция очень часто отравляется накопившимися продуктами биологического обмена. Поэтому каждую неделю необходимо частично подменивать воду в аквариуме.

Аквариум и озон.
В.Мигулин

Аквариумистам хорошо известны способы насыщения воды кислородом воздуха. Но немногие знают о той огромной пользе, которую приносит введение в аквариум вместе с воздухом небольших количеств озона.

В последние годы на страницах некоторых зарубежных журналов появились статьи, в которых не без основания утверждается, что озон - наиболее совершенное дезинфицирующее средство.

В некоторых аквариумах, чаще всего перенаселенных, особенно с мягкой и кислой водой, биологическое равновесие иногда нарушается. Из-за бурного развития бактерий вода становится мутной и непригодной для жизни рыб. Если аквариум систематически озонировать, то уже через два-три дня вода в нем заметно посветлеет, а через неделю - станет кристально прозрачной. Исчезнет и образовави-аяся поверхностная пленка.

Обеззараживание нерестилища озоном перед посадкой на нерест производителей и умеренное озонирование воды во время созревания икры дают исключительно хороший результат. Выход здоровых личинок достигает 95-97%.

Имеются сообщения о применении озона для лечения болезней рыб. По данным чехословацкого аквариумиста С.Франка, больные рыбы, пораженные Costia necatrix, при помещении их в озонированную воду выздоравливают через 4-6 часов. Можно ожидать, что озонирование будет полезным и при лечении других заболеваний.

Молекула озона (О3) состоит из трех атомов кислорода. Атомы кислорода в молекуле озона связаны слабо, поэтому он сравнительно неустойчив и со временем самопроизвольно распадается с выделением атомарного и молекулярного кислорода.

То обстоятельство, что при распаде выделяется только кислород и не образуется никаких вредных побочных продуктов, особенно ценно для аквариума. Присутствием атомарного кислорода объясняются сильные окислительные свойства озона, которые проявляются и в воде. Озон осаждает из водных растворов вредные для рыб соли железа и марганца, обесцвечивает красящие вещества, улучшая тем самым цвет воды, убивает бактерий, жгутиковых, споровиков и других представителей простейших.

Озон обладает и другими важными свойствами: большим молекулярным весом и хорошей растворимостью в воде. Он примерно на 60% тяжелее воздуха. Будучи тяжелым и обладая большой диффузионной способностью, озон легко проникает в нижние, наиболе зараженные слои воды аквариума.

Озон лучше растворявтся в воде, чем кислород. При температуре 20° 100 объемов воды растворяют около 3 объемов кислорода и 45 объемов озона. Большой вес и хорошая растворимость облегчают введение в воду нужного количества озона.

Возможно, многие любители заинтересуются озоном и захотят его использовать в своем аквариумном хозяйстве. Должен огорчить своих коллег-аквариумистов: прибора для получения озона в магазинах пока нет. Поэтому единственный выход из положения - изготовить прибор самостоятельно. Для атого надо обладать некоторыми знаниями в области радиотехники и уметь выполнять несложные слесарные и монтажные работы.

Разработанный и построенный мной прибор - электронный генератор озона уже несколько лет успешно эксплуатируется. Я собрал его из стандартных деталей, продающихся во всех радиомагазинах.

Работа прибора основана на принципе высокочастотного электрического разряда. Известно, что степень ионизации газа переменным электрическим полем зависит не только от напряженности поля, но и от частоты колебаний. Процесс высокочастотного разряда в газе весьма сложен. Упрощенно картину разряда можно представить себе следующим образом.

Ионы и свободные электроны газа в переменном электрическом поле совершают колебательное движение. С увеличением частоты колебаний увеличивается путь, который они пробегают прежде, чем попадают на один из электродов; следовательно, увеличивается и число возможных соударений их с нейтральными молекулами газа. Если кинетическая энергия ионов (электронов) в момент соударения достаточно велика, то происходит расщепление нейтральных молекул с образованием) новых ионов. Таким образом, в электрическом поле высокой частоты можно получить интенсивную ионизацию газа при сравнительно малых токах, потребляемых от источников питания.

В описываемом приборе для получения озона воздух продувают через таи называемую разрядную трубку. Электроды трубки подключены к ламповому генератору высокой частоты. Частота колебаний генератора выбрана равной 100-150кгц и превышает частоту промышленного тока в 2-3 тысячи раз. Напряжение на электродах разрядной трубки достигает 9000в, а ток разряда трубки приблизительно равен 1ма. Мощность, потребляемая прибором от сети, не превышает 35вт.

Принципиальная схема прибора показана на рисунке 1. Правая ее часть представляет собой ламповый генератор высокой частоты, а левая - выпрямитель, служащий для питания генератора. Генератор собран по автотрансформаторной схеме. Обмотки трансформатора Тр2 и конденсатор C3 образуют колебательный контур. Трансформатор является одновременно и повышающим. Высокое напряжение с обмоток подводится непосредственно к электродам разрядной трубки.

В качестве трансформатора может быть использозан так называемый строчный трансформатор от телевизионного приемника. Для генератора годится любой строчной трансформатор с ферритовым сердечником.

Конденсатор С2 и резистор R1 обеспечивают необходимый режим питания сетки лампы. Резистор R2 служит для ограничения тока экранирующей сетки лампы.

Выпрямитель предназначен для преобразования напряжения сети в постоянное напряжение, необходимое для питания генератора. Ток, потребляемый от выпрямителя, при напряжении 300-350в равен 40-60ма. В выпрямителе использован силовой трансформатор Tp1 от обычного лампового радиоприемника. Мощность трансформатора должна быть не менее 40вт. Выпрямление осуществляется полупроводниковыми диодами Д1 и Д2. Конденсатор C1 сглаживает пульсацию выпрямленного тона. Выключатель Вк служит для включения и выключения прибора, а предохранитель Пр защищает его от случайных коротких замыканий.

Перейдем к описанию устройства разрядной трубки (рис.2). Ее придется сделать самостоятельно. Трубка тонкостенная, стеклянная, закрытая с двух сторон пробками со вставленными в них стеклянными трубочками: одна - для подвода воздуха от аквариумного компрессора и вторая - для отвода полученного озона. Наружная поверхность трубки охватывается двумя электродами из алюминиевой фольги, и которым подводится напряжение от высокочастотного генератора. К внутренней поверхности трубки прижат третий электрод из перфорированной алюминиевой фольги.

Электрический разряд происходит между наружными и внутренним электродом, причем максимальная напряженность поля возникает внутри трубки около острых кромок перфорационных отверстий. В этой области и происходит интенсивное выделение озона. Толщина стенок стеклянной трубки должна быть не более 0.5-0.8мм. Хорошую трубку можно сделать, отрезав кусок нужной длины от использованной люминесцентной лампы (трубки дневного света). Отрезанную трубку очищают от люминофора, а острые кромки ее оплавляют на пламени газовой горелки (плиты).

Алюминиевую фольгу для электродов проще всего получить, разобрав электрический конденсатор от радиоприемника. Фольгу промывают горячей водой и разрезают ножницами на куски нужных размеров. На фольге, предназначенной для внутреннего электрода, с одной стороны острым шилом или иглой прокалывают множество отверстий. Чем больше отверстий, тем лучше. Затем фольгу свертывают в цилиндр, острыми кромками отверстий наружу и вставляют в стеклянную трубку. Концы трубки плотно закрывают обыкновенными (не резиновыми) пробками со встав ленными в них стеклянными трубочками. Острые кромки отверстий внутреннего электрода должны по возможности плотно прилегать к поверхности стеклянной трубки.

Внешне электроды намазывают с одной стороны эпоксидной смолой или бакелитовым лаком и плотно приклеивают к наружной поверхности стеклянной трубки. Затем на внешних электродах укрепляют металлические хомутики с припаянными и ним проводами. Один из проводов, идущий от повышающей обмотки трансформатора, должен иметь очень хорошую изоляцию. Провода с такой изоляцией применяют, например, в телевизоpax для подвода питания к анодам кинескопов, в системах зажигания автомобилей и в других местах.

Готовую разрядную трубку изолируют снаружи двумя слоями эпоксидной смолы (бакелитового лака) и закрепляют а кронштейнах из органического стекла. Кронштейны крепятся к шасси прибора двумя винтами.

Шасси можно изготовить из любого материала. Его размеры выбирают с учетом возможности размещения имеющихся в наличии деталей. Детали располагают, как показано на рисунке 3. Строчный трансформатор укрепляют на изолирующих подставках из органического стекла. При монтаже необходимо проследить, чтобы все точки высокого потенциала (электроды разрядной трубки, анод генераторной лампы, выводы обмоток строчного трансформатора) были удалены от шасси прибора и других токопроводящих деталей не менее чем на 2-3см.

Электрический монтаж выполняют по принципиальной схеме (рис.1). После проверки правильности монтажа приступают к настройке прибора. Настройка заключается в подборе емкости конденсатора С3 и проверке тока, потребляемого генератором от выпрямителя. Для настройки достаточно иметь миллиамперметр или тестер и неоновую лампочку. От величины емкости конденсатора С3 зависит частота колебаний генератора и напряжение на электродах разрядной трубки, а следовательно, и интенсивность образования озона. При настройке в разрыв провода А-Б включают миллиамперметр, а неоновую лампочку, держа в руке, подносят к электроду разрядной трубки, соединенному с повышающей обмоткой строчного трансформатора. Если генератор работает, лампочка начинает светиться. Меняя конденсатор, добиваются максимального свечения лампочки. При этом ток, потребляемый генератором, не должен превышать 60-70ма. По окончании настройки конденсатор припаивают на место и закрывают прибор защитным кожухом.

Генератор собран вместе с воздушным насосом на общем шасси. В приборе применены следующие детали: трансформатор силовой от радиоприемника "Урал"; трансформатор телевизионный строчный ТВС-А; электронная лампа Г-807 с панелью; два кремниевых диода Д-226; конденсатор МБГП-1, 1.0миф, 500в; конденсатор КСО-2, 3000пф, 500в; конденсатор КСО-1, 470пф, 500в; .резистор МЛТ-0.5, 100ком; резистор МЛТ-1, 5.1ком; тумблер (выключатель сети) ТВ2-1; предохранитель 0.5а; штепсельная вилка со шнуром.

Остановимся на способах введения озонированного воздуха в аквариумы и режимах озонирования.

Насос для продувки воздуха (микрокомпрессор) необходимо устанавливать до озонатора. Он должен нагнетать воздух в разрядную трубку, а не отсасывать его через себя, иначе озонированный воздух быстро разрушит резиновые детали насоса. Резиновая диафрагма, например, выходит из строя за несколько минут работы. По этой же причине нельзя пользоваться резиновыми соединительными шлангами, они должны быть заменены хлорвиниловыми трубочками.

Озонированный воздух нельзя подавать через распылитель прямо в заселенный аквариум. Обладая сильным окислительным свойством, пузырьки озонированного воздуха при непосредственном соприкосновении сжигают слизистые покровы рыб и разрушают эпидермис растений

Простейшее приспособление для защиты рыб и растений от ожогов газообразным озоном показано на рисунке 4. Оно состоит из двух стеклянных трубок А, Б и воронки В. Один конец трубки А оттянут для получения малого отверстия, а второй соединен хлорвиниловой трубочкой с "выходом" озонатора. Пузырьки озонированного воздуха, поднимаясь по трубке В, насыщают озоном находящуюся в ней воду и выталкивают ее в воронку В. Избыток озона из воронки уходит в атмосферу, а озонированная вода стекает обратно в аквариум. Конец воронки устанавливают у поверхности воды, чтобы свежеозонированная вода находилась в верхних слоях. Благодаря этому удается сохранить некоторое количество полезных донных бактерий, вырабатывающих бактериофаги. Еще лучше насыщать воду озоном вне аквариума и только потом вводить ее в заселенный водоем. Можно совместить озонирование воды с процессом фильтрации, применив, например, в качестве промежуточного звена между генератором озона и аквариумом внешний фильтр. Озонирование происходит в фильтре, причем выгодно озонировать уже очищенную воду, прошедшую через фильтрующую секцию.

Рекомендуемые способы озонирования, конечно, не являются единственно возможными. Любители могут придумать свои остроумные и простые способы защиты населения аквариумов от непосредственного соприкосновения с газообразным озоном.

Что касается режимов озонирования, то есть необходимой продолжительности работы озонирующей аппаратуры и периодичности ее включения, то здесь можно привести лишь приблизительные рекомендации. Приблизительные, во-первых, потому, что для большинства случаев до сих пор не установлена оптимальная концентрация озона в воде; во-вторых, потому, что при продувке в воде растворяется только часть озона, а некоторое, обычно неизвестное, количество его уходит в воздух, в-третьих, потому, что любителю не всегда известна производительность своего озонатора. Принимая во внимание эти обстоятельства, любителю, не имеющему опыта работы с озоном, можно посоветовать в первое время включать озонатор по два раза в сутки, лучше утром и вечером, не более чем на 10-15мин. Наблюдая за состоянием аквариума и поведением рыб, постепенно это время можно увеличить до одного-двух часов в сутки.

В водоемах, где рыбы содержатся недолго, например, только во время карантина, концентрация озона должна быть увеличена в 2-3 раза (лучше увеличить число сеансов, чем их продолжительность).

Для дезинфекции вновь приобретенных растений достаточно погрузить их на 20-30мин. в свежеозонированную воду. Такую воду готовят в отдельном небольшом сосуде: не менее часа озон продувают непосредственно через распылитель. Сильно озонированная вода имеет слегка голубоватый цвет. Так же, как растения, дезинфицируют и живые норма. Их помещают в свежеозонированную воду на 10-15мин., желательно незадолго до скармливания рыбам.

Хочу предупредить, что чрезмерно высокая концентрация озона в воде аквариума, особенно если она поддерживается в течение длительного времени, может оказаться опасной для рыб и растений. Поэтому увеличивать продолжительность сеансов озонирования без особой надобности не следует.

Почему, отчего???.
Т.Вершинина, В.Комаров, М.Махлин, Б.Миротворцев, В.Кусков, В.Дацкевич

В моем аквариуме появились какие-то червячки белого цвета величиной до 1мм. Они ползают по стеклу и быстро размножаются. На поверхности воды образовалась пленна, после снятия бумагой она появляется вновь. Признаков заболевания рыб пока нет. Что это за паразиты? Как от них избавиться? Опасны ли они для рыб?

А.Ефимов, г.Сосногорск Коми АССР

Отвечает наш консультант Т.А.Вершинина.

Судя ло описаниям, у Вас в аквариуме появился один из видов планарий.

Планарии - это представители груплы ресничных червей. Питаются они мелкими водными животными и различными отходами. Для взрослых рыб планарии не опасны, но в аквариумах, где происходит нерест, они приносят вред, поедая икру и мальков.

Образование пленки в Вашем аквариуме с появлением планарий не связано. Пленку тщательно снимайте газетной бумагой. Следите, чтобы аквариум был полностью накрыт стеклом. Заведите небольшое количество улиток - физ обыкновенных, которые частично уничтожают пленку. Хорошо иметь в аквариуме немного плавающих растений.

У меня живут два молодых крапчатых сомика. Иногда они переворачиваются кверху брюшком, а если плавают в нормальном положении, то хвостом вверх. Во всем остальном они ведут себя нормально. Считается ли это признаком заболевания?

В.Цветков, г.Запорожье

Отвечает наш консультант В.С.Комаров.

Крапчатые сомики - донные рыбы и нормальным их состоянием является положение брюшком вниз. Они могут быть неподвижными или плавать вблизи дна, но положение брюшком вниз - для них нормальное.

Бросок к поверхности воды за воздухом выполняется либо вертикально, либо по сложной траектории, но обязательно головой вверх. Опускаются на дно - брюшком вниз, с наклоном всего туловища ко дну.

Эти сомики, особенно молодые, могут плавать боком или даже вверх брюшком по какой-то соответствующей поверхности (стенка водоема, камни, растения и т.п.}.

Если рыбка принимает положение хвостом вверх, значит она нездорова. Чаще всего причиной такого явления служит образование газов в брюшной полости в результате потребления недоброкачественных кормов, особенно сухих. При воспалении внутренних органов возможен летальный исход.

Чтобы избавиться от этого заболевания, необходимо ликвидировать причину - плохой корм.

Другой распространенной причиной такого болезненного состояния рыб служит воспаление воздушного пузыря, выэванное какой-либо инфекцией или механмческой травмой. В этом случае лечение зависит от вида заболевания, которое определяется опытными специалистами.

В любом случав для улучшения самочувствия рыб необходимо создать для них возможно хорошие условия, поддерживая постоянную чистоту в водоеме и установившийся биологический режим, и скармливать только свежий корм. Сказанное относится не только к крапчатым сомикам, но и ко всем аквармумным рыбам.

Я купил аквариум с железным каркасом, но из него все время сочится вода. Подскажите, пожалуйста, чем его заклеить.

В.Харин, г.Константиновка Донецкой обл.

Отвечает наш консультант М.Д.Махлин.

Аквариум с железным каркасом, если вода из него сочится, а не льется струей, легко отремонтировать самому, имея под рукой пластилин. Аквариум надо просушить, тщательно удалить изнутри остатки песка и грязи. Когда дней через пять он совершенно просохнет, надо размять в руках пластилин и промазать им изнутри все пазы и углы. Пластилин должен плотно пристать к стеклу и закрыть асе щели. Таким образом, внутри аквариума будет только стекло и пластилин, каркас с водой соприкасаться не будет (кроме верхних планок, идущих горизонтально).

Заливать аквариум можно сразу. До этого можно промазать снаружи и то место, где сочилась вода.

В моем аквариуме живут линеатусы, аккары, мееки и малабарсний данио. Как только я включаю или выключаю свет, данно начинают быстро плавать и биться об стекло. Другие же рыбы продолжают вести себя нормально. Ответьте, пожалуйста, почему так беспокоятся данио?

Н.Перфилов, г.Ленинград

Отвечает наш консультант Б.Н.Миротворцев.

Перечисленные рыбки, кроме данио, спокойны и медлительны. Другое дело данио: это очень подвижные, стремительные и резвые рыбки. Поэтому и на все раздражители они реагируют раньше всех и очень бурно. Попробуйте бросить корм в аквариум. Раньше всех у корма будут данио.

Резко освещать аквариум в темное время года вообще не рекомендуется. Рыбки начинают метаться и биться о стекла, переворачиваются вверх брюшком, теряют окраску. Поэтому аквариум следует освещать постепенно. Для этой цели можно рекомендовать самый легкий и распространенный способ. Если источник света - люминесцентная лампа, нужно затемнить его и постепенно открывать. Таким образом как бы имитируется рассвет в аквариуме. Если же у вас обычная лампа накаливания, то ее просто прикрывают рукой, а затем, медленно разжимая пальцы, освещают аквариум. Так же постепенно надо и уменьшать освещение аквариума, прежде чем погасить свет совсем.

Я несколько раз пытался получить мальков от хифессобриконов гриеми, но мне это не удавалось. Икру рыбы метали два раза, но она белела и портилась. Почему?

А.Вавилов, пос.Булнаш Свердловской обл.

Отвечает наш консультант В.Н.Кусков.

Причины гибели икры могут быть самые разные. Обычно это происходит от большой жесткости воды в нерестилище. Водопроводная вода жесткостью выше 8° для нереста непригодна, ее надо смягчить. Для этого достаточно смешать ее с хорошо отстоянной дистиллированной водой в соотношении 1:1.

Нерестилище должно быть цельностеклянным емкостью 6-8л, уровень воды 20-25см, температура воды 26°. Обязательно надо соблюдать стерильность. Во время нереста необходим полумрак. После нереста банку нужно затенять. Если через 6-8час. будет обнаружено много испорченных икринок, их необходимо выбрать. Личинки выводятся через 30час. и на четвертый день превращаются в крошечных мальков. Их начинают кормить инфузориями и "живой пылью". Мальки очень плохо переносят колебания температуры воды, поэтому ее необходимо поддерживать постоянно на уровне 26°, в противном случае мальков поражает сапролегния, и они гибнут.

В одной из статей вашего журнала я прочитал, что вода понижает жесткость, если часть ее заморозить, а потом растопить. В связи с этим у меня возник вопрос: можно ли использовать для этой цели лед из холодильника?

В.Серков, г.Подольск Московской обл.

Отвечает наш консультант В.П.Дацкевич.

Использовать лед, получившийся в результате конденсации паров в холодильнике, не рекомендуется. В холодильнике конденсируется не только влага воздуха, но и влага продуктов и жидкостей, находящихся в нем. Естественно, что жидкости, полученной при размораживании такого льда, присущи запахи продуктов, находившихся в холодильнике.