Аквариум. Рыбоводство и рыболовство

Рыбоводство и Рыболовство 6/1972

У ленинградских любителей водных растений
Р.Шульман

Трудно передать, какое волнение испытывает любитель, когда, с трудом приобретя редкое растение и посадив его в грунт, он с нетерпением ждет появления нового молодого листочка. Бывает, что любитель не знает, в каких условиях содержать то или иное растение. Тогда приходится обращаться к книгам. Спрос на книги по аквариумистике настолько велик, что, несмотря на большие тиражи изданий и переизданий, их почти невозможно купить в магазинах.

Много интересного можно узнать и на занятиях нашего клуба.

У любителей водных растений особой популярностью пользуются лекции, с которыми выступает Марк Давидович Махлин. Лекции его сопровождаются показом редких аквариумных растений.

Историк по специальности, он беспредельно увлечен и биологией. В области аквариумистики он обладает прямо-таки энциклопедическими знаниями. М.Д.Махлин – автор ряда статей и книг о водных растениях, рыбах, пресмыкающихся. Особенно интересна изданная большим тиражом книга "Занимательный аквариум". Читается она как художественное произведение, а сведений в ней, как в специальной научной работе.

Много статей М.Д.Махлина печатается в журналах "Рыбоводство и рыболовство", "Наука и жизнь", а также в журналах, издаваемых за рубежом. Среди них немало работ, посвященных водным растениям.

Род зхинодорусов он впервые в советских изданиях разделил по внешним признакам и условиям культивирования на четыре секции.

Согласно этой классификации, зхинодорусы III секции (Е.major, E.horemanii, Е.osiris), например, для успешного разведения следует содержать в иных условиях, чем зхинодорусы IV секции. Много лет Махлин собирает интересный гербарий аквариумных растений. В засушенном виде хранятся листья очень редких зхинодорусов, которые когда-то, прибыв прямо из Бразилии, росли в его аквариумах. Это – Е.opacus, E.xingu, Е.solidus. E.rubranervis.

Квартира Марка Давидовича – живой уголок. Тут можно увидеть и удавов, и черепаху, и, конечно, различных рыб. Одна из них – диковинка в наших краях. Это – житель Западной Африки, двоякодышащая рыба бурый протоптерус (Р.annectens). У него беловато-серое брюхо и буро-зеленая спина. Рыбку подарили М.Д.Махлину в 1963г. Была она небольшая – всего 12см. Прошло девять лет, и теперь протоптерус имеет длину 97см при диаметре 15см. Теперь Махлины считают протоптеруса членом своей семьи. Каждый день Прохору (так называют дома эту "рыбку") полагается бифштекс.

В больших оргстеклянных аквариумах у М.Д.Махлина собрана очень интересная коллекция водных растений. Туг есть апоногетоны ригидифолиус и стахиоспорус, анубиасы конгензис и ланцеолата; лагенандры овата и твайтези; аглаонема; зхинодорусы хоремани, марайоенсис, туникатус; криптокорины спиралис, ретроспиралис; две формы цилиата; кринум акватикум и др.

Необычайно пышно разрослись мощные кусты африканского папоротника-больбитис, его черно-зеленые листья очень рельефно выделяются на зеленом фоне других водорослей.

Эта коллекция считается одной из самых лучших в Ленинграде.

Уже не одно десятилетие увлекается водными растениями старейший любитель Алексей Владимирович Панков. На многих выставках были представлены редкие аквариумные растения, любовно им выращенные и сохраненные. Недавно Панкову удалось получить отростки от редкого вида Е.tunicatus. Двенадцать лет любитель добивался этого и, наконец, терпение победило. По форме листа этот зхинодорус несколько напоминает E.cordifolius, но лист у него плотнее и форма цветка другая. В коллекции А.В.Панкова растет и размножается редкое растение Brasenia.

Алексей Владимирович – заместитель председателя секции аквариумистов нашего клуба. Он всегда готов поделиться своим богатым опытом со всяким, кто к нему обратится.

Из членов нашего клуба неплохих результатов в выращивании редких видов водных, растений добились А.А.Явид, В.А.Норватов, Б.А.Фролов, В.И.Пузиков.

В моих аквариумах растут 18 видов зхинодорусов столько же видов криптокорин и ряд других растений. Среди них – зхинодорусы хоремани, пеллуцидус, озирис, паникулатус; криптокорины цилиата, твайтези, спиралис, рубелла и др.

Цветут и размножаются два гибридных вида красного криспуса. Один из них имеет красно-бурые листья, у другого они с темно-фиолетовым оттенком.

Весной этого года в 200-литровом аквариуме высотой 50см зацвел Е.osiris. Состав воды при этом был таков: кислотность 6,4, жесткость 7°, температура 25°. Цветочная стрелка появилась из пазухи одного из листьев, но не пошла в рост. После того, как была подменена 1/6 часть воды, сразу же из пазухи другого листа появилась вторая цветочная стрелка и начался ее рост. За 9 дней она достигла поверхности воды.

Каждое такое достижение приносит большую радость не только мне, но и моим товарищам по клубу. Одержана еще одна победа– можно идти дальше.

Искусственные и разводимые корма для гуппи
И.Игнатов

Гуппи – рыба всеядная, отсюда такое обилие и разнообразие кормов и рецептов кормления. В целом можно выделить три типа кормов для гуппи, которые можно, приготовить или искусственно развести дома. Это – искусственно разводимые живые корма (дафния, микрочервь, инфузории, личинка артемии салины, сырный клещик и др.), комбикорма (сухие и желеобразные) и прочие корма (скобленое, мясо. рыба, хлеб, сыр, ливерная колбаса и т. д.).

Из искусственно разводимых живых кормов прежде всего следует остановиться на дафнии, которую разводят в домашних условиях в холодное время года. Немецкие любители используют культуру Daphnia magna или Daphnia pulex. известных под названием живородков. Разводят дафнию в аквариумах и-пи банках различной емкости– до 50–60 л. Банку наполняют водой из водоема, где летом имеется дафния, или "старой" водой из аквариума В качестве питательной среды дафниям нужна несвежая кровь, вода, оставшаяся от промывки парного мяса, кровяная мука, мясо-костная мука и другие сухие корма. Еженедельно в банку добавляют от 0,5 до 2,5см несвежей крови на 1 л воды или такое же количество сухого вещества на 10 л воды. В Москве Ф.М.Полканов использует в качестве питательной среды пекарские дрожжи. Температура воды при разведении дафнии должна быть не ниже 20–24°, продолжительность освещения – не менее 14 часов.

Культуру D. magna пускают в хорошо подготовленную воду и через три дня можно "снимать урожай". Успешному разведению дафнии способствует слабая аэрация воды в сосуде. О разведении инфузорий, микрочервя, сырного клещина и т. п. много писали в нашем журнале и в другой литературе.

Комбикорма имеют следующие преимущества: простота изготовления, дешевизна, длительный срои хранения, многообразие компонентов и соответственно питательных веществ и др. Недостатком их является небольшое помутнение воды при отсутствии должного контроля.

При кормление гуппи комбинированными кормами необходимо давать им и живые корма (трубочника, мотыля, ко-ретру, дафнию, циклопа и др.), чередуя одно с другим. Непременным условием является и регулярная подмена воды – от 1/4 до 1/3 части объема один раз в две недели. Желательно применять фильтры, даже простейшие.

Комбикорма лучше заготавливать летом, когда можно свободно достать все необходимые компоненты (живых дафний и мотыля), причем хорошего качества. Имеющийся в продаже сушеный мотыль зачастую бывает плохого качества (большое количество сора, погибшего мотыля и т. п.), что опасно для рыб.

Для составления кормовых смесей корма подготавливают следующим образом. Мотыль очищают от примесей и погибших особей, пропуская его через кассету-мотыльницу примерно 2–3 раза, и хорошо промывают. Дафнию тоже освобождают от посторонних примесей. Говяжью печень используют только свежую. Комбикорма могут быть двух типов: желеобразные к гухие. Можно привести два рецепта желеобразных кормов. Наиболее прост рецепт, предложенный московским любителем А.Горшковым: мотыль живой – 1 часть, печень говяжья – 1 часть, дафния живая – 2 части. Все эти компоненты пропускают несколько раз через мясорубку до получения однородной массы, которую затем раскладывают в стеклянные баночки, плотно закрывают крышками и хранят в холодильнике (рядом с морозилкой).

По второму рецепту желеобразный корм можно приготовить в любое время года. Для этого берут свежую говяжью печень и живой мотыль в соотношении 0,5:1, мелко рубят и на этой массе замешивают предварительно размолотые до пылевидного состояния сушеные гаммарус и дафнии, сухари из белого хлеба и другие наполнители, имеющиеся у любителя. Эту желеобразную массу хранят в баночках в холодильнике. Перед кормлением кусочек этой массы (обязательно!) отогревают и опускают в аквариум или приклеивают (в воде) к внутренней стенке аквариума. Рыба подплывает и щиплет этот корм.

Рыбу надо приучить к новым кормам. Делается это так. Утром вы даете новый корм в небольшом количестве, вечером кормите обычными кормами. Примерно нэ третий-четвертый день рыба уже привыкает к новому корму.

Имеется большое количество рецептов сухих кормов. С двумя из них вы могли познакомиться в третьем номере журнала. Приведу еще один интересный рецепт, предложенный любителем Г.И.Кретовым. Компоненты его: мотыль живой – 1 часть, рыбья икра (наваги, хека, свежей сельди) – 1 часть, дафния живая – 1 часть, печень говяжья – 0,5 части, риччия свежая (или салат) – 1 часть" сушеная морская капуста – 0,2 части. Все эти компоненты следует порубить и высушить на стекле в духовке газовой плиты или на солнце. Высушенную смесь перемалывают и просеивают. Мелкие фракции скармливают малькам, крупные – взрослым рыбам. Этот корм готовят только летом. Многие любители в качестве кормов для гуппи используют свежую рыбу, рыбью икру, различные сыры, творог, мясо свежее скобленое, ливерную и другие колбасы, хлеб и многие другие продукты. Любитель Ю.Е.Борецкий готовит корм из рыбы следующим образом. Сначала освобождает рыбу от костей, затем пропускает ее дважды через мясорубку. Полученную массу укладывает в пластиковые коробочки из-под сыра и ставит в морозилку холодильника. Там она сохраняется длительное время. Перед скармливанием кусочек массы надо оттаять и бросить в аквариум. Гуппи очень охотно поедают волокна от рыбы. Предпочтение отдают морской рыбе.

Корма этого типа следует давать гуппи не более 2–3 раз в неделю, иначе нарушится биологическое равновесие в аквариуме.

Вначале я скептически относился к возможости скармливания гуппи искусственных кормов. Решил проверить.

В двух выростных 70-литровых аквариумах у меня содержались самцы гуппи примерно одного возраста. Одних рыб я кормил обычными кормами – трубочником, мотылем, дафниями и сухим комбикормом, другим к этим кормам добавлял различные искусственные – мелко-раздробленные кусочки колбасы, вареного яйца, хлеба, волокна жареной рыбы, кусочки консервированной рыбы, творог, сыры и т. д. Искусственные корма я давал рыбам через день из такого расчета, чтобы они съели их за 10–15 мин., желательно в утренние часы. Особенно рыбам нравился сыр российский.

Результат опыта превзошел все мои ожидания – самцы получились более крупными и хорошо развитыми. И это не удивительно: ведь рыбы получали более разнообразную пищу.

Новый препарат для лечения рыб
О.Юнчис

В связи с тем. что препараты, применяющиеся в аквариумном рыбоводстве для лечения рыб (трипафлавин, солевые растворы), не оказывают существенного действия на таких возбудителей заболеваний, как оодиниум и разные бактерии, мы задались целью найти иные средства. Хорошим препаратом оказался основной фиолетовый "К", который впервые был применен в практике прудового рыбоводства сотрудниками Всесоюзного научно-исследовательского института прудового рыбного хозяйства.

Основной фиолетовый "К" (хлоргидрат) представляет собой порошок фиолетового цвета, хорошо растворимый в воде и спиртах. Применяется при рН от 6 до 8 и в слабокислой среде; в щелочной среде препарат образует основание и выпадает в осадок, который не обладает лечебными свойствами. Препарат применяется- при заболеваниях, вызываемых эктопаразитическими простейшими (триходинами, ихтисфтириусом. хилодонеллой, костией и особенно оодиниумом обоих видов). Хорошие результаты дает при лечении плавниковой гнили и наружных заболеваний, вызываемых бактериями, а также при лечении ран и начальных стадий заболеваний, вызываемых грибками родов сапролегния и ахлия.

Препаратом надо пользоваться так: 100 мг основного фиолетового "К" разводят в 1 л воды и тщательно взбалтывают. Получается маточный раствор интенсивно-фиолетового цвета. Лечебный раствор для всех видов данио, афиосемионов, окуней, расбор, нотобранхиусов, неолебиасов готовят из расчета: 10 мл маточного раствора на 10 л воды, для разных видов гурами, барбусов, цихлид и живородящих рыб – 15 мл на 10 л воды. В лечебном растворе рыб выдерживают 4 дня. Маточный раствор годен только в течение суток, после этого он теряет свои лечебные свойства, хотя цвет его и не меняется.

Ленинградские аквариумисты начали применять основной фиолетовый "К прямо в аквариуме, они считают, что он не действует на водные растения. Но я не рекомендую проводить лечебные ванны в аквариумах, где содержатся криптокорины, так как некоторые из них все же гибнут.

При применении основного фиолетового "К" следует 2–3 часа периодически наблюдать за рыбой, помещенной в лечебный раствор, ибо некоторые виды обладают повышенной чувствительностью к нему (данио розовые, апистограмма рамирези. нотобранхиусы). Если рыба проявляет беспокойство, начинает метаться и заглатывать воздух у поверхности воды, концентрацию раствора надо снизить, добавив воды.

Препарат можно достать в ветеринарных аптеках.

Как фотографировать рыб
В.Дацкевич

Заранее хочу предупредить: моя статья не претендует на то, чтобы служить руководством по фотографированию рыб. Просто я хочу поделиться тем опытом, который имею. Предвижу, что у многих аквариумистов возникнут вопросы: "А что будет, если использовать иные камеры, объективы, осветители?.." и т. д. Я не профессионал-фотограф и не теоретик, так что предположить и предугадать, что будет в том или ином случае – не берусь.

Большое количество фотокамер, объективов, осветительной аппаратуры и фотоматериалов не позволяет одному человеку проделать все эксперименты, чтобы найти оптимальный вариант. Поэтому советую не стесняться в экспериментах, смелее пробовать возможные варианты съемок и, конечно, делиться опытом.

Фотографии рыб, особенно цветные, – очень ценный материал, так как в редг них случаях рисунки дают правдивое представление о рыбе. Качество фотоматериалов и объективов позволяет получать на диапозитивах совершенно точную цветопередачу.

Мысль заняться фотографированием на цветные диапозитивы, или, как их называют, "слайды" или "диас", возникла у меня во время поездки в ГДР. В этой стране редкий аквариумист не пользуется слайдами. Как только возникает разговор о рыбе, сразу же появляются слайды, которые либо просматриваются в портативном проекторе, либо проецируются на экран. Доказывать пользу такой фототеки, конечно, излишне.

Фотографировать я начал на узкую пленку, но вскоре обзавелся камерой и для широкой пленки. Ценными советами мне помогли Иоахим Рихтер, фотографиями которого иллюстрированы многие зарубежные книги и журналы по аквариумистике, и корреспондент газеты "Известия" Сергей Смирнов. И тому и другому я весьма признателен за дружескую поддержку и помощь.

Наиболее удобны для съемки рыб зеркальные камеры. Узкие слайды я делаю камерами "Зенит В" или "Практика Л", широкие – камерой "Салют".

Преимущество зеркальных камер очевидно, так как рыбы мелки и, чтобы занять рыбой кадр, приходится прибегать м установке удлинительных колец.

При выборе объектива для цветной съемки необходимо учитывать качество объектива с точки зрения не только его разрешающей способности, но и цветопередачи. И вот здесь приходится признать, что нормальный объектив к "Зениту" "Индустар-50" дает много нежелательных сине-зеленых тонов. Почти идеальную цветопередачу обеспечивает объектив "Индустар-50"; по своей цветопередающей характеристике он больше других приближается к эталону цветопередачи – "Тессар-50".

Однако фотографировать рыб нормальными объективами с установкой удлинительных колец трудно: приходится приближать объектив почти вплотную к стеклу аквариума, а это пугает рыбу и она начинает метаться. В связи с тем, что границы глубины резкости при съемке с кольцами сокращаются до миллиметров, сфотографировать рыбу в 1 этом случае просто невозможно.

Значительно облегчает съемку применение длиннофокусных объектов, которые устанавливаются на камеры с удлинительными кольцами. Так, при съемке "Зенитом В" я пользуюсь объективом "Юпитер НА" 4135, при съемке "Практикой" – объективом "Из иены" 3,5/135, при съемке "Салютом" – "Таиром 33" 4,5/300. Все эти объективы позволяют , передать практически неискаженный цвет.

Удобнее всего фотографировать камерой "Практика": камера, объектив и кольца оборудованы системой автоматической диафрагмы, которая закрыта до 'необходимого значения только в момент съемки: это позволяет следить за снимаемой рыбой до последнего момента при полностью открытой диафрагме, что обеспечивает резкость изображения на пленке. Особенно важно это при съемке на цветную пленку. Дело в том, что пока ассортимент цветных диапозитивных пленок невелик, имеющиеся в продаже пленки рассчитаны либо на дневное (естественное) освещение, либо на искусственное – от ламп накаливания (последние – весьма редки в продаже, да и цветопередача у них, с моей точки зрения, несколько хуже).

Я работаю с пленками, рассчитанными на дневной свет или на свет электронных ламп-вспышек. При этом, производя съемку со вспышками, освещать рыб лампами накаливания для наводки на резкость приходится весьма осторожно, так как избыток света от ламп накаливания неизбежно приведет к нарушению цветопередачи. Включать лампы накаливания в момент съемки нельзя, так как рыба не стоит на месте, и все время приходится следить за тем, чтобы она осталась в границах резкости.

Для подсветки я пользуюсь лампой 25 вт, а при таком освещении даже незначительное закрытие диафрагмы усложняет наводку на резкость. Таким образом, и здесь сказывается преимущество камеры с автоматической диафрагмой. Стремясь осветить рыбу во всех плоскостях, я устанавливаю три вспышки – две перед аквариумом и одну сверху.

Установка вспышек перед аквариумом требует, определенного внимания. Следует помнить, что угол падения луча от вспышки равен углу отражения луча от поверхности аквариума. Если вспышка установлена без учета этого правила, отраженный от аквариума луч попадет в объектив, и кадр будет испорчен. Не нужно большого опыта, чтобы научиться правильно устанавливать вспышки. Для проверки можно сделать съемки на черно-белой пленке; это же поможет правильно определить оптимальные значения диафрагмы при съемке.

Варьировать величины выдержек при съемке со вспышками нельзя, так как экспозиция постоянна и равняется 1/30 сек, поэтому и приходится подбирать значение диафрагмы. Величина диафрагмы (в нашем случае – величина экспозиции) зависит от многих факторов: освещения, то есть мощности светового потока вспышки; расстояния вспышки от снимаемого объекта, качества и толщины аквариумного стекла; цвета воды (со временем она насыщается гуминовыми веществами и окрашивается); толщины слоя воды до рыбы и, как это ни странно, цвета и размера рыбы.

Решающую роль при съемке на цветную обратимую пленку играет точная экспозиция. Поэтому предварительно необходимо проделать ряд экспериментальных съемок на черно-белой пленке.

В качестве осветителей при съемке в цвете я пользуюсь вспышками системы ФИЛ, работающими как от сети, так и от батарей. Съемку на черно-белую негативную пленку можно вести как со вспышками, так и с обычными осветителями (лампами накаливания). При лампах накаливания величину экспозиции легко определить по экспонометру.

Для съемки на цветные диапозитивы я пользуюсь пленками ЦО-2 (СССР), орвохром (ГДР) и эктахром (Англия). Наилучшая, с моей точки зрения, пленка орвохром, наша пленка более мягкая, а английская – более контрастная, хотя в отдельных случаях приходится пользоваться именно этими пленками.

Проявлять цветные обратимые пленки в домашних условиях, мне кажется, нецелесообразно, лучше пользоваться услугами лаборатории.

Рыбу лучше фотографировать в специальном аквариуме. Для этой цели больше всего подходит аквариум из органического стекла, причем, чем тоньше стекло, через которое ведется съемка, тем меньше искажений будет в цветопередаче.

Мой съемочный аквариум для мелких рыб сделан из органического стекла. Его размеры 30х20, высота 20см. Толщина переднего стекла 4мм. Сверху аквариум накрыт крышкой, на которой установлена вспышка и лампа накаливания для подсветки. Нельзя в этот аквариум заливать свежую воду, даже если рыба переносит это: в свежей воде начинают выделяться пузырьки воздуха, которые покрывают стекла и мешают фотографированию.

Вода должна быть отстоянной и, конечно, прозрачной, без какой-либо взвеси. Можно взять воду из аквариума, профильтровав ее через вату. На дно аквариума надо положить крупный, хорошо промытый песок, который даже при умышленном взмучивании сразу осаждается.

Если предполагается длительное (в течение нескольких часов) пребывание рыбы в съемочном аквариуме, а это бывает, когда после пересадки рыба пугается и теряет окраску, необходимо установить фильтр.

Я обычно пользуюсь стандартным поролоновым фильтром. В аквариум помещаю растения, на корни которых вешаю свинцовые или стеклянные грузики. За задней стенной устанавливаю фон.

Фон надо делать из материала, не отражающего или мало отражающего лучи вспышек или осветителей. Иначе возникнут встречные отраженные лучи, которые вызовут нежелательные блики и могут даже попасть в объектив, засветив изображение. Лучший материал для этого – бархат различных цветов.

Особое внимание подбору фона приходится уделять при черно-белой съемке. Понятно, что темная рыба на темном фоне пропадает, на белом же она будет чрезмерно контрастна. Если же вы захотите показать приспособительную окраску рыб, то и фон надо подобрать соответствующий.

Пока фотографированием рыб занимаются единицы. Мне хочется, чтобы в дальнейшем как можно больше аквариумистов и ихтиологов увлеклись этим видом фотографии. Ведь далеко не всем пришлось наблюдать нерест рыб, брачные игры, охрану родителями кладок икры или стаек мальков, развитие икринок и выклев и т. д.

Наличие таких фотодокументов позволит показать широкому кругу читателей интереснейшие явления из жизни рыб.

Пенициллин против сине-зеленых водорослей
X.Ворбес

"Aquarien Terrarien" Перевел с немецкого И.Наркевич

Пожалуй, каждому аквариумисту рано или поздно приходится иметь дело с сине-зелеными водорослями (Cyanophyceae). Это простейшие таллофиты, которые, будучи очень непритязательными, встречаются повсюду. В аквариуме при сильном размножении они покрывают растения, дно и стенки сине-зеленым или буро-зеленым липким, легко снимающимся налетом. Особенно неприятен их ярко выраженный характерный запах.

Сине-зеленые водоросли вредят высшим растениям, особенно мелколистным: вредят они и рыбам, делая воду щелочной. Имеются сведения о гибели полезных животных, водных птиц и рыб в результате токсифинации водорослями Anabaena flosaquae и Microcystis aeruginosa. В 1969г. была установлена летальная доза (ЛД) токсичного экстракта Aphanlzomenon flosaquae для Fundulus heteroclitus Cyprinodon variegatus: 0,5 мг на 1 кг живого веса. Для Daphnia catawba ЛД составила 1 мг на 1 мл воды, другие рачки оказались еще более чувствительными.

Сине-зеленые водоросли – большая помеха для аквариумистов. Но как бороться с ними, пока еще не совсем ясно. Мало что известно и о причинах их внезапного сильного размножения. С уверенностью можно сказать одно: для массового появления сине-зеленых водорослей необходимо достаточное количество света. Они часто появляются там, где наряду с искусственным освещением в аквариум попадает и солнечный свет. Так как густо засаженный аквариум требует хорошего освещения, то необходимо найти золотую середину между тем и другим.

Росту сине-зеленых водорослей благоприятствуют условия в новых аквариумах, где еще не установилось биологическое равновесие (хорошо переработанная в биологическом отношении вода подавляет рост низших водорослей). Способствует этому и обогащение воды органическими субстанциями в результате перенаселения аквариума рыбами, изобилия остатков корма, особенно, если при этом мутнеет вода (чистая, прозрачная, лишенная запаха вода подавляет развитие низших водорослей).

Сине-зеленые водоросли встречаются как в щелочной, так и в кислой воде. При помощи электрического прибора я измерил показатели рН – от 6,6 до 7,85. Эти водоросли в равной мере встречаются как в мягкой, так и в жесткой воде (от 4 до 25°). Во время электроизмерений неожиданно было установлено, что в воде большинства аквариумов, в том числе без сине-зеленых водорослей, была нейтральная или щелочная реакция (рН от 7,2 до 7,8) даже в мягкой (4°) и профильтрованной через торф воде. Кислая реакция была обнаружена лишь в новых аквариумах с дождевой водой.

На основе разнообразных эмпирических наблюдений над появлением сине-зеленых водорослей выдвигаются различные методы борьбы с ними: выжидание до их полного исчезновения, их биологическое истребление рыбами и улитками и, наконец, применение различных химических средств.

При исследовании стерилизации многоклеточных водорослей солоноватых вод в экспериментальных целях антибиотиками, сульфамидами и фунгицидами У.Шивер (1969) упоминает, что загрязнения стерильных низших водорослей диатомеями и сине-зелеными водорослями не наблюдается. Для подавления бактерий он также применял концентрации антибиотиков от 1000 до 10000 ед/мл пеницилиллина и от 1,0 до 10,0 мг/мл стрептомицина. Ширер допускает, что диатомеи были поражены фунгицидами, в то время как сине-зеленые водоросли пoгибли от высоких концентраций пеницилллина. Согласно Галловею и Крауссу (1959), а также Палмеру и Малонею (1955) сине-зеленые водоросли уничтожаются даже очень низкими концентрациями антибиотиков. В качестве минимальной концентрации для Microcystis aeruginosa Шивер (1970) называет 2,0 ppm пенициллина, а для Anabaena variabilis 0,1 ppm пенициллина. Для зеленых низших водорослей потребовалось 1000 ppm.

До сих пор в аквариумистике не было сведений о борьбе с сине-зелеными водорослями при помощи антибиотиков. Поэтому, чтобы установить возможность борьбы с сине-зелеными водорослями в густо засаженном аквариуме с рыбами при помощи пенициллина, было проведено испытание. Применялся пенициллин Г (бензилпенициллин-натрий) в 330-литровом аквариуме.

При концентрации пенициллина 1000ед/л заметного эффекта в подавлении роста сине-зеленых водорослей не наблюдалось. Применение 2000 ед/л дало слабый эффект: распространение сине-зеленых водорослей приостанавливалось, наслоения окрашивались в серый цвет. Но уже через 3–5 дней они вновь начинали бурно расти. При концентрации пенициллина 5000 ед/л сине-зеленым водорослям был причинен значительный ущерб. Наслоения стали грязно-серыми; они отпадали или свертывались и легко могли быть собраны трубкой. Этот процесс развивался медленно и достиг наибольшей силы через 4–6 дней. Через 10 дней все видимые наслоения сине-зеленых водорослей исчезли, но еще через 3–4 дня появились новые, которые бурно размножались. Только применение 10000 ед/л указанного пенициллина позволило получить прочный результат. Сине-зеленые водоросли отмерли без остатка в течение 8 дней, они не появились и через 5 месяцев. В этот период не предпринимались никакие изменения в освещении и составе воды: впрочем, отпадавшие остатки сине-зеленых водорослей убирали. Свежую воду не добавляли. Этот опыт успешно был проведен и в других аквариумах.

На зеленые низшие водоросли указанная концентрация не оказала никакого влияния. Они продолжали размножаться, хотя и медленнее. Высшие водные растения и рыбы также не пострадали.

Так как вредное воздействие пенициллина высокой концентрации на сине-зеленые водоросли было известно, нужно было установить минимальную концентрацию для аквариума. Такая доза была установлена: 10000 ед/л. При этом рекомендуется через 48 час. добавить 2500 ед. на 1 л воды.

Таким образом была установлена пригодность пенициллина для борьбы с сине-зелеными водорослями, причем, в отличие от других препаратов, его можно применять с большей уверенностью, хотя, конечно, не в любом случае. Опыты по выявлению возможного сопротивления сине-зеленых водорослей при длительном применении пенициллина и разной чувствительности к антибиотикам различных видов низших водорослей, а также исследования эффективности различных антибиотиков в аквариумистике еще не проводились.

Сом "Черный клоун"
Б.Уолкер

"Aquarium" (Англия) Перевела с английского Э.Озолинг

Экваториальные воды Африки богаты разнообразными видами сомов. Популярность сомов как аквариумной рыбы позволяет этим ровесникам силурийской эпохи оставаться желанным гостем даже там, где другая рыба, гораздо более красивая и требующая много меньше забот, но не обладающая подобным "личным обаянием", очень скоро наскучила бы. Например, на неуклюжих Claridae спрос никогда не ослабевает, хотя они уничтожают растения, часто нападают Друг на друга, могут выпрыгнуть из открытого, а иногда и из закрытого аквариума– в общем постоянно "мутят воду". Там же, где и нлариды, проживает семейство Mochochidae, в которое входят многочисленные виды Synodontis. В отличие от кларид, последние являются безобидными, красивыми созданиями.

Несомненно, что Synodontis angelicus Scliilihuis – один из наиболее интересных представителей этого семейства. Эта рыбка редко встречается в природных условиях и является близким родственником небольшого, грязновато окрашенного Sunodontis nigriventris, который, несмотря на свой неказистый вид, быстро приобрел всеобщее признание из-за своей привычки часто плавать в перевернутом положении ("кувыркающийся сомик"). В отличие от этого своего родственника S. angelicus имеет очень красивую окраску: яркие, блестящие белые или желтые горошины на темном фоне, который у молодых особей черный, как ночное небо. Аквариумисты назвали этого сома "черным клоуном". С возрастом цвет тела слегка сереет, но зато окраска плавников становится более интенсивной, придавая рыбе красоту зрелости вместо блеска и задора молодости.

Все мохохиды склонны к территориальной обособленности в аквариумах, и вторжение в их владения собственных сородичей или представителей других видов воспринимается негостеприимно.

В течение нескольких лет в 600-литровом аквариуме у меня жили крупные S. angelicus; там же я держал других крупных рыб разных видов. Прослышав, что электрический сом (Malapterurus electricus) способен ужиться с любыми крупными рыбами, как только между ними выработается "взаимопонимание", я переселил его в тот же аквариум. Новый обитатель беспечно поплыл вниз, но, прежде чем он достиг дна, 12-дюймовая "черная акула" Morulius (Labeo) chrysophekadion атаковала "толстяка" ударом в бок. Хотя через полчаса акуле удалось оправиться и восстановить свое равновесие, ей уже никогда не было суждено распрямить свой хребет, согнутый при ударе. Между тем электрический сом продолжал свое движение к груде камней на дне. По пути он встретился с двумя полосатыми барбусами. Результат столкновеиия – один убитый, другой с погнутым хребтом. Сом подплыл к камням, нашел вход в расщелину и заплыл внутрь. Но... тут же появилось облако песка и грязи, и обычно неторопливый электрический сом, как пуля, вылетел из расщелины, подгоняемый по пятам сомиком S. angelicus такого же размера; последнего, по-видимому, электрические разряды совершенно не беспокоили. Чтобы предотвратить дальнейшие неприятности, пришлось как можно скорее удалить из аквариума электрического сома.

Существует несколько вариантов окраски S. angellcus. У меня были рыбы двух вариантов: одна – с прекрасным кружевным рисунком в виде комбинации горошин и полосок, другая – только с Горошинами.

"Черный клоун" – первоклассная аквариумная рыбка, которая, как правило, нравится всем без исключения.